Come passo il tempo senza moto

Eccomi, stamane parto appunto in direzione nord, la strada è quella anticipata da Biancone. Dopo appena una ventina di minuti, mi gioco un grande jolly: la strada è larga ma ad una corsia per senso di marcia, un misto veloce.Procedo in leggera salita sugli 80/90 kmh e in uscita da una curva mi trovo un tir che a 100kmh ne sta superando un altro...
un muro a pochi metri, una esplosione a pochi decimi di secondo...sterzo e mi butto nella ghiaia, per fortuna tra il bordo strada e la scarpata c'è una banchina di oltre 2 mt, con un gradino a scendere dell'asfalto alto un palmo. Riesco a tenere il mezzo dritto li dentro e mi fermo, mentre mi sfilano altri tir superati da quel folle: gli autisti mi guardano e si passano la mano sulla fronte.
Avendo corso nei rally sono abituato ad improvvisare le manovre, ne ho viste tante nella vita. Non mi spavento, e riparto subito, ma penso cosa sarebbe successo se al posto mio ci fosse stato un giovane senza esperienza, o distratto con il cellulare in mano. Penso anche che in moto avrei fatto la stessa cosa, ma sarei sicuramente caduto nel ghiaione.
E se ci fosse stata subito la scarpata, la mia scelta sarebbe stato la stessa, mi sarei buttato ugualmente, non avevo scampo.
Polizia ce n'è tantissima, sia in postazioni che in movimento, ma ho letto che non riescono a tenere i georgiani a bada, non si capisce cosa hanno in testa. Vogliono cercare sempre di andare davanti agli altri,.nel traffico, negli incroci, nelle rotonde fanno dei numeri pazzeschi, altro che gli italiani!
Andiamo oltre, arrivo alla fortezza di Ananauri, che racchiude all'interno un antico monastero, mi fermo così penso a qualcos'altro.













Zampa, come di consueto, mi aspetta fuori in un lontano angolino all'ombra.



In tutti i parcheggi ci sono queste bande chiodate, per farti passare la voglia di uscire dall'entrata per non pagare l'obolo del parcheggio all'addetto.



Faccio un po'di km, poi mi colpiscono delle vecchie auto sul bordo strada, frenatona, abbandono il camper e vado.
È un vecchio demolitore/collezionista, parla georgiano e qualche parola di inglese, ma ci intendiamo alla perfezione, sapete com'è, tra appassionati!
Auto per auto mi fa la loro storia, mi fa sballare!











Ci sono anche auto con un passato storico, questa dice di essere appartenuta ad Eva Brown (non capisco se proprio quella o il modello)



E questa dice di essere quella dell'attentato a Schewarnadze, ex presidente georgiano che tanto si era impegnato per la lotta alla corruzione nel suo paese: mi fa vedere i vetri blindati e i segni dei proiettili







Non posso a meno di stringergli la mano, insieme ad una bella mancia, mi ha fatto passare una bella mezz'ora e dimenticare il mio, di scampato attentato!
Altri km e arrivo a Gudauri stazione sciistica a 2000 mt si altitudine, immagine della devastazione delle montagne.
Proseguo e poco più su mi fermo di nuovo, questo è il Monumento dell' Amicizia tra il popolo russo e quello georgiano. Le rappresentazioni in vivaci colori sono di momenti significativi della storia dei rapporti tra i due popoli.







C'è una bella vista, i picchi più alti sono dei quattromila.



Riprendo a salire la strada che ha ispirato anche Tolstoj, fortuna sua che allora non c'era il traffico di Tir odierno.
Sullo sfondo un cinquemilametri, che poi vedrò avanti più da vicino



E arrivo finalmente al valico, a quasi 2400 mt.



Si scende a 1700 mt rapidamente e si arriva a Stepansminda, ultimo paese prima della frontiera russa.
Siamo nell'impervia valle di Truso, nel cuore della catena montuosa del Caucaso.
La strada fa paura, è in condizioni pessime, dalle montagne cadono massi, in molti tratti i camion fanno fatica a passare, ma decido ugualmente di percorrerla fino alla frontiera.











E ci arrivo. Mi fermo un attimo, guardo la posizione su Maps e su Osmand, allargo con le dita, prima un poco poi ancora di più...qualche regione russa, poi via in Kazakistan, vastissimo, e poi la Mongolia: sogno.
Come è bello il mondo!
Un'altra vita non basterà ugualmente per girarlo tutto.






Giriamo il camper che è meglio, questo non sarà un ritorno, il viaggio continua. Un ritorno è quando si percorrono le stesse strade dell'andata, cosa che cerco sempre di evitare quando pianifico i viaggi.
Quindi si torna a Stepansminda, paese natale dello scrittore georgiano Kazbegi, ma prima del paese volto a destra e comincio a salire una ripidissima salita che mi porta a 2300 mt ad un alpeggio, un oasi di pace. Mi fermo qui, ho di fronte il picco del Kazbegi(5033 mt), che porta il nome dello scrittore



e sul retro, su una roccia, si erge il monastero di Tsminda Sameba, una chicca.



che raggiungo a piedi









Approffitto della fontana vicino al monastero per riempire i serbatoi di acqua di montagna, mi aspetto il georgiano che mi chiede un Lari, ma nessuno dice niente, guadagnano già abbastanza a portare su i turisti con i pulmini 4x4.



Poi scendo dal camper, prendo lo zainetto con due cose di sicurezza e, prima del tramonto, a passo veloce mi arrampico più che posso verso il maestoso cinquemila che ho davanti. Ad un tratto mi giro e guardo il monastero con la luce del tramonto



Salgo ancora, fino in cima alla prima elevazione, la montagna è li davanti, apperentemente vicina: eppure non basterebbe un giorno per arrivare sulla cima, 2500 mt di dislivello ci separano!



Mi volto ancora



È l'ora di scendere, e di corsa prima che arrivino i lupi, però mi fermo ancora su un nevaio a giocare con Zampa, gli tiro le palle di neve lungo il pendio, ha ancora la forza di andare giù e risalire più volte.
Arrivati al camper lo sposto sul prato, standi attento a non piantarlo e mi metto in un posto isolato. Perdo del tempo lo metto bene in bolla, è uno spot magnifico questo, me lo voglio godere.





Viene il buio, mentre cucino l'ultima polenta comprata a gennaio in Alto Adige con le salsiccie. Se non la faccio qua in cima, mi rimane nella credenza tutta l'estate!
Si alza il vento forte, accendo il riscaldamento.



E viene la notte

Si è vero, prima ti portavano su con dei 4x4, ora c'è una strada molto ripida, ma c'è.
Mi è stato spiegato il perché di questo traffico di camion su una strada (la.militare georgiana) così pericolosa e difficile: il problema è la guerra in Ucraina, tutto il flusso delle merci si è spostato su questa direttiva, poi anche dalla Georgia alla Turchia, dove i camion fanno delle code di 30 km, incredibile.

Uno sguardo dall'oblo di primo mattino



Purtroppo devo andare, scendo a Stepansminda e riprendo la strada militare, questa volta in direzione sud. Siamo di primo mattino ma è già devastata dai camion: uno è fermo in fondo alla discesa con i freni a fuoco e l'autista busta secchi d'acqua sulle ruote, altri hanno spaccato in salita, si passa come si può





Dopo 120 km di curve, buche,salti e sorpassi, arrivo a fondo valle.
Il furgone è devastato e coperto di terra e polvere. Ci sono degli autolavaggi molto casalinghi lungo la strada, mi fermo a uno di essi. Con pochi Lari viene come nuovo, la lancia ha una tale pressione che mi butta indietro, finisco che sono sudato, ma ne valeva le pena.



Quindi prendo la strada principale che attraversa la Georgia da est verso ovest, mi fermo a Gori dove incontrero'dei ragazzi italiani. Ci siamo conosciuti su un forum di camper, e mi hanno subito contattato quando hanno saputo che ero anch'io in Georgia.
Prima vado a visitare il museo di Stalin, quella è la sua città natale, e fuori del museo c'è ancora la sua casa e il laboratorio dove suo padre faceva il calzolaio.
All'esterno c'è anche la sua carrozza privata con la quale affrontava i viaggi diplomatici. È rimasta tale e quale, non è stata restaurata, eccezionale (mi sembra che qui sul forum ci sia un appassionato di treni antichi, vero?).
All'interno invece tanti appunti, documenti, manoscritti, fotografie e oggetti di appartenenza, oltre che a mappe con piani industriali e di guerra. Interessante

























Dopo il museo, nel primo pomeriggio, finalmente mi incontro con Paolo e Sara (youtuber, nick Vandipety), una coppia entrambi poco più che trentenni che hanno abbandonato i rispettivi lavori e da oltre 700 giorni viaggiano in camper. Combinazione ad Aprile 2023 erano in Marocco, negli stessi posti dove ero io con la Goldwing, negli stessi giorni.
Dalla Turchia sono passati anche loro in Georgia, ma a breve gli arriveranno i passaporti dall'Italia con un visto speciale per la Russia (non quello turistico di 2 settimane). Con quello attraverseranno parte della Russia e poi andranno fino in Giappone, hanno piani di viaggio per altri 2 anni!!!
Passiamo il pomeriggio insieme visitando un sito archeologico a pochi km da Gori,



















Poi ci troviamo un posto li vicino su un prato vicino al fiume e a una fattoria, per passare la notte.
Sara chiede il permesso a uno dei pastori della fattoria, il quale ci dice che il terreno è il suo e possiamo stare quanto vogliamo, anzi ci chiede se abbiamo bisogno di un bagno e dell'acqua! Dalle mie parti sarebbero usciti con il fucile!








Dopo cena stiamo fino a mezzanotte a parlare e bere tisane nel camper, sono due ragazzi veramente fantastici, da cui c'è solo da imparare ascoltandoli. Ci raccontiamo le nostre avventure reciproche e la cosa più bella è che abbiamo esattamente gli stessi punti di vista su ogni cosa, ci troviamo molto d'accordo. Non vi ho detto che anche loro non viaggiano da soli, ma sono con una femmina di Rottweiler e con un gattone stupendo e mansueto. Pensate che va a spasso al guinzaglio meglio di un cane, anche per molti km.
Hanno visitato 34 nazioni, e con la prossima batteranno il record mondiale di paesi visitati con un cane e un gatto al seguito.
Alla fine non so che dire, li ammiro e basta, sono bravi e hanno un grande coraggio ad affrontare la vita in questo modo, nonostante ovviamente anche le critiche che ricevono da conoscenti o sul web. Perché c'è sempre chi resta nella propria zona di confort ed è pronto ad attaccare chi secondo loro è fuori dagli schemi, da quei ritmi della vita moderna che ti avvolgono in un ingranaggio complesso,da cui pochissimi hanno il coraggio e le capacità di uscirne.
Loro ci sono riusciti, nei loro occhi ho visto tanta tanta felicità, sincerità, spontaneità, amicizia sincera.



Edited by FurioGW - 30/4/2024, 07:39

Oggi è Domenica, la sveglia me la da una vacca con il suo muggito



Vanno a bere al fiume



E intorno al camper c'è traffico!



Dopo colazione chiaccheriamo ancora mezz'oretta con Paolo e Sara, poi ci dobbiamo salutare, loro vanno a est e io a ovest, mi invitano per l'anno prossimo ad andarli a trovare in Giappone, chissa'!
Oggi rientro in Turchia, e domani dovrei ricollegarmi al percorso pianificato di questo viaggio, prima della divagazione in Georgia. Raggiungerò l'itinerario ad Erzurum, non prima di aver fatto qualche centinaio di km attraverso una regione montuosa e piacevole nell'estremo nord della Turchia, che altrimenti avrei saltato.
A mezzogiorno mi fermo in un paese pe rfare spesa e spendere gli ultimi Lari avanzati, Zampa fa subito amicizia con un cagnone.







Nell'ultimo paese prima della frontiera faccio il pieno di gasolio, qui in Georgia costa davvero poco.
Quando riparto ho subito la macchina della polizia dietro che mi lampeggia, oddio!
Il distributore era dalla parte opposta della strada e c'era la riga continua. I poliziotti sono gentili e ridanciani, Italia Lamborghini, Italia Celentano, si presentano con il loro nome, ci diamo la mano ma alla fine la multa me la fanno, sono ben 15 euro!
Pagamento alla Banca della Georgia, lo sportello lo trovo in frontiera. Ci salutiamo e riparto, vorrei mangiare prima della dogana, ma ci sono molti camion e non trovo un posto decente da fermarmi, cosi arrivo alla frontiera: oltre le pratiche burocratiche devo andare in banca, altrimenti non si esce dalla Georgia!
L'impiegata è molto carina e gentile, mi avvisa che dovrò pagare ben 2 Lari (60 centesimi di euro) di commissione bancaria. Ci mette una vita, all'ultimo dopo avere messo una ventina di timbri e firme vuole pinzare le ricevute (3) con lo scontrino della carta di credito, ovviamente le graffette sono finite. Vedo che non la sbroglia, ha troppa paura di rovinarsi lo smalto delle unghie, alla fine gliele metto io e riesco ad uscire di banca, il furgone era al sole con i vetri aperti perché c'era Zampa che dentro. Come se non bastasse all'ultimo controllo manca un foglio che mi dovevano dare prima, molla tutto e torna indietro a piedi negli uffici con tutti gli incartamenti. Quando riesco ad uscire mi butto sul primo prato e mangio, sono le 15.30.
Riparto, si scende e si sale, a volte anche parecchio



Sta per tramontare, ma non so ancora dove andrò a dormire, poi la strada risale ancora e sono nella neve.







Alla fine, quasi al buio trovo un posto a circa 2000 metri , c'è una stradina in ghiaia che va in un bosco, la zona è parco protetto.





Chi è stato prima di me qui ha visto gli orsi, pagherei per vederli anch'io.
Fuori è buio pesto, ho la cena sul fuoco, ad un tratto sento bussare: che siano gli orsi?
No, sono due ragazzi (guardiaparchi?), bisogna pagare non per vedere gli orsi, ma per stare nel parco.
Lo sapevo, ma speravo che fuori stagione riuscissi a scampare il salasso (circa 6.50 euro), poi, sempre parlandosi con il traduttore, mi chiedono se possono tenersi il resto (circa il 10%) perché non hanno le monete.
Vabbe' ora c'è davvero un silenzio incredibile, si sentono piccoli rumori nel bosco, vedremo se sono fortunato, tanto se si avvicineranno mi avvisera' Zampa.

Ho pagato per dormire in un bosco, almeno avessi visto un orso!



Mi sono svegliato almeno 3 volte, guardavo intorno, poi accendevo i fari all'improvviso del mezzo, ma nisba!
Stamattina è tornato il ragazzo del trattore, a fare le pulizie di quelli che vengono a fare il picnic e lasciano tutto sporco, abbiamo parlato con il traduttore e ci teneva a sapere se ero rimasto soddisfatto e se mi piaceva quel posto.

Faccio anche acqua alla sorgente e poi riparto, viaggiando in mezzo a paesaggi...alpini!





Più avanti la strada si infila in una gola con il fiume che corre impetuoso, in alcuni punti sembra che voglia inondare la strada



La strada è tutta curve buche e avvallamenti continui, che fatica. A un certo punto raggiungo un lago artificiale che costeggio per circa 150 km. Credo sia il bacino più grande in Turchia. Il paesaggio è incredibile, il lago incassato tra strette valli con montagne rocciose senza quasi vegetazione. Si viaggia anche dentro gallerie buie scavate nella roccia viva, o a volte invece modernissime come quelle svizzere o norvegesi. Per costruire queste strade in Turchia massacrano le montagne, le sventrano, c'è uno sfacelo di frane e massi che vengono giù.







Sono stanco e comincio a pensare che oggi non ce la farò ad arrivare a Erzurum, comunque arrivo a delle cascate che volevo visitare e approfitto per mangiare qualcosa







In un tratto del fiume, prima che si getti dalle rocce, è pieno di rane che gracidano



Più avanti, altri bei paesaggi







Faccio ancora una deviazione di 8 km per raggiungere una valle isolata, molto carina, un gruppo di persone vivono in un paesino lungo un ruscello dove il tempo si è davvero fermato. Non trovo il monastero che cerco, poi i locali mi danno le indicazioni, è completamente isolato e abbandonato e non c'è nessuno. Un luogo pazzesco, anche perché le mura sono del IX secolo.











Finalmente alle 18 arrivo ad Erzurum, una città di 400mila abitanti, con un centro che si rivelerà molto piacevole e interessante, anche elegante. Sopra la città, ad appena 5 km, c'è una stazione sciistica con 50 km di piste.



I posti che mi indica l'app non mi soddisfano, sono in periferia e troppo isolati, faccio da me. Gira di qua e di la, mi vado a mettere sul retro della moschea, proprio dietro alla via più bella della città. Come spesso accade, c'è una zona degradata, con un piazzale inghiaiato e delle case diroccate. C'è qualche auto e camioncino posteggiato, mi metto adiacente al muro di recinzione della moschea, in un angolo buio e appartato. Esco subito a piedi, giro l'angolo e sono in centro. È bello vedere la gente che a quest'ora si riunisce a gruppi sui prati dei giardini, si siedono sulle delle coperte chiaccherare, e alcuni fanno anche il picnic per cena, mentre tanti bambini giocano spensierati, e Zampa è al centro della loro attenzione




















Torno in camper per cena, e commetto un sacrilegio: per cena arista di maiale, comprata in Georgia, con lenticchie e patate, tutto bagnato da un bel birrone: se lo sanno mi fucilano. Il muezzin chiama a 200 decibel, ecco come me la fanno pagare!



Esco ancora dopo cena, il camper è proprio dietro quel lampione, sulla sinistra il magnifico portale della scuola coranica, con due minareti gemelli





Questa invece è la moschea più antica della città



In una elegante pasticceria mi compro tre dolci, anzi, tre bombe caloriche: il ragazzo mi serve con i guanti, me li mette nelle scatole trasparenti o poi dentro un sacchetto, pago l'equivalente di 1euro e 10 cent.

Rientro nel camper, faccio un po' il punto della situazione, ho già percorso 7650 km, con 132 ore di guida.



Come si vede dalla cartina, da Kars sarei andato in 200 km ad Erzurum, invece con la divagazione della Georgia ho allungato di oltre 1500 km il viaggio. Con stasera mi sono ricollegato all'itinerario pianificato, domani mi dirigero'verso Trebisonda, sulla costa del Mar Nero.

Un altra notte è passata, con grande tranquillità. Se avessi dormito un mese nei centri delle città italiane, penso che almeno un vetro rotto lo avrei rimediato, sperando sempre di ritrovare il mezzo quando lo lasci parcheggiato.
La Turchia è un paese sicuro? Se pensiamo al rischio terrorismo, nessun paese in Europa oggi è totalmente sicuro (non lo dico io, lo dichiara la Farnesina). Se invece parliamo della criminalità comune, qui si vive veramente bene.
Avevo avuto già questa impressione dopo i primi giorni, ma non volevo parlarne subito, volevo osservare meglio e confrontarmi con altri viaggiatori.
Nelle città ho visto auto parcheggiate con i finestrini aperti, moto con le chiavi lasciate sul cruscotto, non ho mai assistito a scene di violenza, neanche verbali, mai.Le persone sono tranquillissime, mai una risposta dura, uno scazzo, uno sguardo cattivo.
Nelle grandi periferie ho notato concessionari di auto e di camion con centinaia di mezzi esposti all'aperto e senza recinzione, al massimo un muretto di 50 cm., e in generale le aziende non sono recintate, come le case della gente.
Un confronto con la nostra vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città ma non solo, sorge spontaneo.
Mi chiedo com'è possibile questo, e ammetto di essere entrato un poco prevenuto, quando si va in paesi che non conosci si ha sempre un po'di paura a lasciare il tuo veicolo con le proprie cose sopra, specie se un camper.
Mi do due risposte, ma ci sarebbero tante cose su cui discutere, come ad esempio che queste persone non conoscono l'invidia e sono estremamente riservate.
La prima è la religione, la fede. Hanno grandi valori e li rispettano tutti, quelli che noi abbiamo dimenticato.
La seconda è un controllo del territorio capillare da parte della polizia (Jandarma, un unico corpo) dovuto in primis alla lotta contro il terrorismo, ma che in pratica si trasforma in controllo sistematico e registrato delle persone che si muovono nel paese.
La polizia lavora tutto il giorno sulla strada, in gran numero. Quando passeggi nella via centrale della città, ogni 2 o 300 metri c'è una pattuglia con due poliziotti a bordo.
In ogni strada statale, mediamente ogni 20/30 km c'è un blocco della polizia in forma militare, con diversi soggetti armati: fermano comunque quasi tutti.
Ogni paese in entrata e uscita a delle telecamere poste su un traliccio a ponte su tutta la careggiata (di costruzione identica in tutta la Turchia), che si incontrano poi sulle strade anche ogni 3/10km, a seconda del territorio.
Aggiungete con ogni volta che si fa carburante, l'addetto segna su un dispositivo elettronico vicino ad ogni colonnina, la targa del veicolo, che rimane registrata insieme alla data, l'orario e il quantitativo corrisposto (in Turchia non esistono i self service ed è vietato dalla legge servirsi da soli).
Alle frontiere vieni fotografato e passato al setaccio. Aggiungete a questo anche il controllo della sim (ogni individuo ha almeno un cellulare come da noi), e il gioco è fatto: dalla polizia qui non scappi, e non parliamo dell'esperienza di chi finisce davanti ad un tribunale turco, o peggio, in carcere.
E quindi ormai mi muovo con grande tranquillità e serenità, al punto che quando faccio la spesa lascio il camper con Zampa sopra e le finestre aperte (i cani non sono ammessi in nessun negozio).
Stamattina esco per fare un po'di spesa, ma vedo le mura della cittadella e decido di entrare a fare una visita prima di avere le provviste in mano.
Il custode mi avvisa che sono entrati due italiani prima di me, e mi chiede se sono amici. Lo ringrazio e li individuo subito, combinazione sono una coppia di Padova anche loro in camper, fanno il giro in senso orario al contrario mio.
Passiamo una mattina piacevole, chiaccherando e visitando oltre la cittadella, la torre sulle mura e poi l'interno della scuola coranica.



















È passata la mattina, la spesa la farò domani, è stato bello incontrare due persone piacevoli e con la mia stessa passione per i viaggi. Ci salutiamo lasciandoci i contatti.
Prima di partire da Erzurum, ancora uno scatto, dal titolo : hijab e pistola!



Il resto della giornata lo passo in viaggio, tra l'altro oggi sento la stanchezza. Presto faccio un passo da 2400 mt, dove mi fermo a mangiare qualcosa, poi viaggio ancora, su strade belle, anche se poi più tardi pioverà. E non posso lamentarmi, dopo 4 settimane di bel tempo!





Altro valico, ma con una serie di gallerie che noi ce le sognamo, di cui una di quasi 15 km, ovviamente tutto gratis.





Sono stanco, prima di Trebisonda devio a dx e salgo per le montagne, destinazione Monastero di Sumela, una delle chicche più belle della Turchia. Lo visiterò pero'domattina, voglio essere fresco e riposato, quindi neanche alle 18 sono già fermo in un posteggio nei pressi del Monastero, che si raggiungerà con una navetta e poi a piedi.



Abbiamo tempo, mi faccio una tisana mentre Zampa gioca con Juli, la padrona del parcheggio.













Sono passate tre ore, io e Zampa abbiamo cenato al calduccio, riscaldamento acceso, musica preferita, fuori piove con la nebbia.
Apro la porta per fare uscire Zampa a fare l'ultima pipi e chi trovo? Juli accucciata per terra, davanti alla porta. Mi si stringe il cuore, tutti questi cani potessero avere un padrone e una casa, sarebbero riconoscenti e fedeli tutta la vita.
Gli do da mangiare, carne formaggio e mangime, divora tutto. Ha tutto il pelo bagnato, ma la carezzo ugualmente,mi guarda negli occhi: i cani non parlano, non ce bisogno di parlare con chi ti capisce, ma con chi non ti capisce potresti avere anche la parola che sarebbe inutile.



Edited by FurioGW - 30/4/2024, 20:55

E stamattina, quando apro la porta, chi c'è ad aspettarmi?





Con questo cane riesco ad avere un intesa particolare, mi ascolta molto e cerca di assecondarmi, riesco a fargli fare tante cose, persino a non toccare il formaggio che gli ho preparato per colazione!





Poi un pezzo per uno non fa male a nessuno







Giocano ancora un poco, poi chiudo Zampa nel camper e vado a prendere la navetta che mi porta su vicino al monastero di Sumela. (ho chiesto e non lo posso portare, purtroppo).



Juli mi accompagna dal pulmino, resto fuori a giocare con lei in attesa che arrivi l'autista, i turchi mi guardano come se fossi un domatore di tigri! Poi arriva e la lascio li.
Arrivato su bisogna fare ancora un pezzo a piedi nel bosco, il paesaggio è bellissimo, anche se la giornata purtroppo è quella che è



Salgo la scala di accesso al monastero



Pare che il monastero sia stato fondato nel 380 (non 1380!) più volte andato in rovina e restaurato.
All'interno si visitano molti locali, ma non si può affacciarsi sulla rupe, purtroppo. Comunque parte è ancora in fase di restauro.













Quando vengo via scendo a piedi i 4 km della salita fatta con il pulmino, con la speranza di vedere il monastero da sotto, questo è quello che vedo:



Nulla!
E questo è quello che avrei dovuto vedere:





Arrivo in fondo e non vedo Juli, ma quando vado sul piazzale... è la dal camper che mi aspetta!




Faccio scendere Zampa tanto che preparo il camper per viaggiare, in ultimo come di consueto lo spazzolo , e poi provo a fare toilette anche a lei. Non deve mai essere stata spazzolata nella sua vita, le piace molto, si abbandona





Viene il momento di andare, lei rimane sdraiata sul piazzale dove l'ho lasciata, gia' abituata alla vita da randagia, con gli umani che non la considerano e, se lo fanno, è al massimo per pochi minuti. Eppure lei ti da tutto se stessa, in quei pochi minuti, ma poco importa.

In 45 minuti sono a Trabzom (Trebisonda), affacciata sul Mar Nero.
La città non si mostra bella, palazzoni dappertutto, ma il centro storico è molto animato, per niente turistico. Ha lunghe vie interne piene di negozietti e mercati.




Piove, mi fermo a mangiare nella piazza centrale, c'e una manifestazione, urlano come pazzi e c'è pieno di polizia. A proposito, ieri ho detto una inesattezza. I corpi di polizia sono due, non uno: la Jandarma si occupa della circolazione stradale, poi c'è la vera e propria polizia, la Polis.
Sono belli armati, alcuni anche a viso coperto.



Me ne vado al più presto, a tre km fuori dal centro c'è la moschea di S.Sofia, su una piccola collinetta davanti al mare, in luogo molto curato.









E l'ora di fare qualche km, dovrò percorrere circa 500 km di costa di questo mare, prima di rientrare nell'interno. Me ne tolgo 200, gli altri me li lascio per domani.
La costa è a tratti insignificante, a tratti invece curata.
E il mare non poi così...nero!



Per la sera mi fermo sul lungomare di una cittadina di nome Unye, faccio un giro prima di cena, ma poi inizia a piovere.
Tra le cose che faccio in camper, conto le lire che mi sono rimaste!



Faccio cose anche più piacevoli, mi messaggio con cari amici che mi hanno ritrovato su instagram dopo tanti anni, grazie alle immagini di questa lunga avventura.

Edited by FurioGW - 2/5/2024, 06:44